Факарава

Биосферный резерват ЮНЕСКО с 1977 года

Атолл-прямоугольник 60 на 25 километров, где в южном проходе в одном месте живут семьсот серых рифовых акул — самая плотная их популяция на планете.

Серые рифовые акулы стоят против течения слоями — так выглядит стена · Jakob Owens / Unsplash

Сотни акул над рифом: днём они просто экономят силы · Johnny Africa / Unsplash

Дайвер рядом с акулами — на человека они не реагируют вообще · Gerald Schömbs / Unsplash

В проходе вода идёт стеной, и рыба выстраивается против неё · Jakob Owens / Unsplash

Кольцо суши шириной в двести метров, внутри — лагуна · Gherardo Sava / Unsplash

Атолл Французской Полинезии с высоты: суша едва поднимается над водой · Gherardo Sava / Unsplash

Прозрачность держится круглый год, в сухой сезон — до сорока метров · DJ / Unsplash

Почему это место

Факарава устроена предельно просто: тонкое кольцо суши шириной метров двести, внутри лагуна размером с небольшую страну, снаружи океанский обрыв. Через кольцо есть два разрыва — проходы, через которые лагуна дышит приливом. Всё, ради чего сюда едут, происходит в этих двух проходах. Четыре раза в сутки через них переливаются миллионы кубометров воды, вода несёт планктон, планктон собирает рыбу, рыба собирает акул, и эта пищевая пирамида стоит на одном месте десятилетиями, потому что рельеф её никуда не отпускает.

Южный проход, Тумакоху, — то самое место. Ты спускаешься на тридцать метров, ложишься на песчаное дно у стенки, чтобы не сносило течением, поднимаешь голову — и над тобой висит слой из акул, ряд за рядом, до самой поверхности. Они не обращают на тебя внимания вообще: серые рифовые акулы днём просто стоят против течения и экономят силы. Ощущение при этом не страшное, а скорее оглушающее — как если бы ты оказалась внутри чужой, безразличной к тебе системы, которая прекрасно работает и без тебя.

Отдельно стоит сказать, чего здесь нет. Нет пятизвёздочных курортов с бунгало на сваях, нет ночной жизни, нет ресторанов в привычном смысле, нет банка. Есть пансионы у полинезийских семей, велосипед, две деревни и очень много воды. Те, кто прилетает сюда за «полинезийской картинкой» с Бора-Бора, обычно разочаровываются к вечеру первого дня. Те, кто прилетает нырять, остаются на две недели и потом возвращаются.

Что именно смотреть

Южный проход ТумакохуСтена акул: устойчивая популяция более 700 серых рифовых акул в проходе шириной около двухсот метров. Плюс наполеоны, груперы, барракуды, иногда молот.

↳ Погружение дрейфовое, на входящем приливе, глубина 25-35 метров — нужен уровень не ниже Advanced и опыт течений. Идти вторым или третьим погружением дня, когда прилив набрал силу: на слабой воде акулы расходятся. Держаться за голый песок и камни, ни в коем случае не за кораллы.

Северный проход ГаруаэСамый широкий судоходный проход во всей Французской Полинезии — 1 600 метров. Акул здесь меньше, чем на юге, но больше крупной пелагики и нереальная видимость.

↳ От Ротоавы двадцать минут на лодке, то есть это «домашний» дайв, который можно делать каждый день без переезда на юг. Точка Али-Баба внутри прохода — коралловый сад на двенадцати метрах, годится и для снорклинга, если погружаться не хочется.

ТетамануДеревня у южного прохода, бывшая столица всего архипелага Туамоту. Сейчас там живёт меньше десятка человек и стоит церковь Нотр-Дам-де-ла-Пэ, сложенная из коралловых блоков в 1874 году, — первая каменная церковь Туамоту.

↳ Добираться час-полтора на лодке от Ротоавы, обычно это часть дайв-выезда на юг. Можно и заночевать в одном из двух крошечных пансионов — тогда южный проход достаётся тебе утром, до прихода лодок с севера.

Розовые пескиПляж на юге атолла, где песок отчётливо розовый — от измельчённых раковин фораминифер.

↳ Розовый он не всегда, а на определённом свете: ближе к полудню и на мокрой полосе у воды цвет виден лучше всего. Обычно включён в поездку на юг как остановка на обед.

Нерест груперовРаз в год, в июне или июле, за несколько дней до полнолуния, около двадцати тысяч мраморных груперов выходят из лагуны и собираются в проходе на нерест. За ними приходят акулы, и начинается двухнедельная бойня.

↳ Это главное природное событие атолла, и места в пансионах на эти даты разбирают за год. Даты привязаны к лунному календарю, а не к числам: считать надо от полнолуний июня и июля.

Велосипед вдоль кольцаЕдинственная дорога идёт от Ротоавы километров на двадцать и заканчивается ничем. По одну сторону лагуна, по другую океан, между ними двести метров суши.

↳ Выезжать в семь утра, пока не жарко. По дороге — старый маяк из коралловых блоков, заброшенные фермы чёрного жемчуга и деревня Пакокота. Велосипед 1 000-2 000 XPF в день, у многих пансионов бесплатно для гостей.

Лайфхаки

Наличные везти с собой из Папеэте. На Факараве нет банка: единственный банкомат стоит на почте в Ротоаве, работает с Visa и Mastercard и регулярно оказывается пустым. Пансионы и дайв-центры карты берут, деревенские магазины и кафе — часто нет. источник
Выезд на южный проход оплачивается отдельно от погружений — около 14 000 XPF (примерно 118 евро) сверху, и в эту сумму входит переход туда-обратно, остановка на розовых песках и обед. Планировать этот день заранее: лодка идёт не каждый день. источник
Два погружения стоят 10 000-13 000 XPF. Пакеты на шесть и десять погружений дешевле на 15-20%, и брать их выгоднее почти всегда — за неделю здесь мало кто ныряет меньше восьми раз. источник
Ноно — мельчайшие песчаные мошки, которых не видно, пока не поздно. Кусают на рассвете и на закате, преимущественно щиколотки, и чешется потом неделю. Репеллент с DEET не ниже 25%, длинные штаны вечером, не садиться на песок в сумерках. источник
Везти всё своё: на атолле нет аптеки в привычном смысле, нет снаряжения для снорклинга на продажу, нет солнцезащитного крема без оксибензона. Реф-френдли крем, маска и трубка, лекарства — из Папеэте или из дома. источник
Пансионы бронировать за несколько месяцев, а на июнь-июль — за год. Их на весь атолл около полутора десятков, и дайверы возвращаются к одним и тем же семьям годами.

Когда ехать

Лучшее время: Апрель-ноябрь: сухой сезон, вода 26-28 °C, видимость 30-40 метров, течения предсказуемые. Июнь-июль — нерест груперов и максимум акул, но и максимум людей. Сентябрь-октябрь — лучший компромисс: та же вода, вдвое меньше народа.
Лучше не ехать: Декабрь-март — влажный сезон: дожди, духота, видимость хуже, и это же сезон циклонов. Атолл возвышается над океаном на пару метров, и серьёзный шторм здесь ощущается совсем иначе, чем на горном острове.
По часам дня: Погружения привязаны не к часам, а к приливу: на входящей воде ныряют в проходы, на исходящей — нет. Расписание дайв-центр объявляет накануне вечером, и оно сдвигается каждый день примерно на пятьдесят минут.

Безопасность

Спокойно, но медицина далеко

Криминала на Факараве практически нет — это несколько сотен человек, которые все друг друга знают. Все риски связаны с водой и с удалённостью: ближайшая барокамера и полноценная больница — в Папеэте, а это перелёт. На атолле есть медпункт и фельдшер, не больше.

Дайвинг в проходах — не для начинающих. Течение доходит до трёх-четырёх узлов, рабочая глубина тридцать метров, дно уходит в синеву. Дайв-центры требуют Advanced и логбук, и это не формальность.
Обязательна страховка с покрытием дайвинга и медицинской эвакуации. Эвакуация из Туамоту стоит десятки тысяч евро, и без страховки это личные деньги.
Акулы здесь не считаются опасными и на дайверов не реагируют. Единственное правило — не лезть к ним во время нереста груперов, когда они возбуждены и охотятся коллективно, и не устраивать самодеятельных ночных погружений в проходе.
Сигуатера: некоторые рифовые рыбы в Туамоту накапливают токсин, который не разрушается при готовке. Есть только то, что подают в пансионах — местные знают, какую рыбу с какого места брать нельзя.
Солнце на атолле беспощадное: тени нет вообще, и отражение от белого песка добавляет ещё. Рашгард с длинным рукавом полезнее любого крема.
Циклоны с ноября по апрель. Атолл плоский, укрыться негде, и эвакуация зависит от одной взлётной полосы.

Что нужно знать

Виза: Французская Полинезия — заморская территория Франции, но не Шенген. Нужна отдельная французская виза с пометкой для заморских территорий; обычная шенгенская не подходит.
Деньги: Тихоокеанский франк (XPF), жёстко привязан к евро: 1 000 XPF ≈ 8,4 евро. Дорого всё: Полинезия импортирует почти всё, что ест.
Как добраться: Air Tahiti из Папеэте, 1 час 20 минут, несколько рейсов в неделю, бывают стыковки через Рангироа и Тикехау. Морского пассажирского сообщения сейчас нет. Внутренние авиапассы Air Tahiti заметно дешевле отдельных билетов.
Связь: Мобильная связь Vini в Ротоаве есть, на юге атолла почти нет. Wi-Fi в пансионах медленный и часто платный. Это место, где связь лучше отключить заранее — в голове тоже.
Жильё: Полтора десятка семейных пансионов (pension de famille) и один отель среднего класса. Стандарт — полупансион: завтрак и ужин включены, потому что больше есть негде.
Что взять: Наличные XPF, репеллент с DEET, реф-френдли крем, рашгард, свой компьютер и маску, налобный фонарь, пауэрбанк, лекарства. Всё, что забыла, придётся забыть насовсем.

Здесь снимали

700 акул в ночи (2018) — Документальный фильм Лорана Балеста, снятый ровно здесь, в южном проходе Факаравы. Команда провела в воде три тысячи часов и выяснила, что серые рифовые акулы охотятся ночью не поодиночке, а согласованной стаей, — до этого считалось иначе. Смотреть обязательно перед поездкой.
Планета Земля II, серия «Острова» (2016) — Съёмки нереста рыбы и акульей охоты в Тихом океане. Пять минут, объясняющих, зачем лететь сюда через полмира.
Мятеж на «Баунти» (1962) — Снят не на Факараве, но именно эти атоллы в XVIII веке были для европейцев краем известного мира. Хороший фон, если хочется понять, почему Туамоту веками звали Опасным архипелагом.

Чего почти никто не знает

Туамоту европейские моряки называли Опасным архипелагом: 78 плоских атоллов, которых не видно с моря, пока не окажешься на рифе. Самая высокая точка Факаравы — кокосовая пальма.
Северный проход Гаруаэ шириной 1 600 метров — самый широкий судоходный проход во всей Французской Полинезии. Через него в лагуну заходят парусники со всего мира: Факарава — популярная остановка на тихоокеанском кругосветном маршруте.
Биосферным резерватом ЮНЕСКО территория стала ещё в 1977 году, задолго до всякого туризма, и сейчас в неё входят семь атоллов, а не один. На соседнем Таиаро лагуна вообще замкнута — она отрезана от океана и солонее его.
Церковь в Тетаману сложена в 1874 году из блоков коралла: других строительных камней на атолле просто нет. Это первая каменная церковь архипелага, и она до сих пор стоит.
Розовый цвет песка дают не кораллы, а раковины фораминифер — одноклеточных, которые строят себе домики из карбоната кальция с розовым пигментом. Пляж состоит из миллиардов таких раковин, каждая меньше миллиметра.

Практика

Сколько дней: Неделя как минимум: два дня уйдёт только на перелёты и акклиматизацию, а южный проход — отдельный выезд, который может сорваться из-за погоды. Десять дней — комфортно.
Как добраться: Air Tahiti из Папеэте (1 ч 20 мин). На атолле — велосипед или лодка дайв-центра; машин почти нет, и они не нужны.
Где базироваться: Ротоава на севере: аэропорт, магазины, все дайв-центры, большинство пансионов. Тетаману на юге — для тех, кто хочет просыпаться в ста метрах от стены акул.
Деньги: Дорого. Пансион с завтраком и ужином 15-25 тысяч XPF за двоих в сутки, два погружения 10-13 тысяч, выезд на юг ещё 14 тысяч сверху, перелёт из Папеэте порядка 30-40 тысяч туда-обратно.

Как встроить в маршрут

Полинезию почти всегда собирают из трёх типов островов, и Факарава закрывает второй. Схема, которая работает: Таити (1-2 дня, транзит и рынок Папеэте) → Муреа, зелёные горы и киты с августа по октябрь (3 дня) → Факарава, дайвинг (5-7 дней) → Бора-Бора или Тикехау на финал, если хочется лагуны и ничегонеделания (3-4 дня). Всего две-три недели, всё внутренними рейсами Air Tahiti — их выгоднее брать одним пассом, а не по билету. Если время ограничено и выбирать приходится между Факаравой и Бора-Бора, это выбор между «нырять» и «лежать»: они не заменяют друг друга ничем.

Откуда информация

весь гайд→Австралия и Океания→Французская Полинезия