Врангель — Сент-Элайас

Крупнейший национальный парк США · наследие ЮНЕСКО

Парк больше Швейцарии, в котором две дороги, одна деревня и девять из шестнадцати высочайших гор страны. Внутри него шесть раз уложился бы Йеллоустон.

Кенникотт: медный комбинат, брошенный в 1938 году и так и оставшийся на склоне · Patrick Federi / Unsplash

Обогатительная фабрика в четырнадцать уровней — вплотную к морене ледника · Jim Witkowski / Unsplash

Река Коппер и Врангелевы горы за ней · Corey Simoneau / Unsplash

Гора Драм — один из вулканов Врангелевой группы · Joris Beugels / Unsplash

Дороги здесь выглядят так: пустое полотно и вулкан в конце · Joris Beugels / Unsplash

Тундра под горами — на таком привале и выручает сетка от комаров · Joris Beugels / Unsplash

Ледник Уортингтон на Ричардсон-Хайвей — по дороге к парку · Corey Simoneau / Unsplash

Почему это место

Цифры здесь перестают помогать воображению, но без них не обойтись: 13,2 миллиона акров, то есть около 53 тысяч квадратных километров — больше Швейцарии и вдвое больше Нидерландов. Треть парка под ледниковым льдом. Здесь сходятся четыре горные системы — Врангелевы горы, Сент-Элайас, Чугач и хребет Аляска, — и в этом месте стоит Сент-Элайас, 5489 метров, вторая по высоте гора США, которая поднимается от уровня моря до вершины почти без предгорий. Багли-Айсфилд внутри парка — крупнейшее неполярное ледниковое поле Северной Америки. А вместе с канадскими Клуаном и Татшеншини-Алсек и американской Глейшер-Бей это крупнейшая охраняемая территория на планете.

При этом попасть внутрь почти невозможно. Дорог две: Маккарти-роуд — 95 километров гравия, и Набесна-роуд — ещё 68, обе заканчиваются тупиком. Всё остальное — самолёт или пешком. Деревня Маккарти и шахтёрский городок Кенникотт в конце первой дороги — вся туристическая инфраструктура парка целиком. Это редкая для США ситуация: место размером с европейскую страну, где нет ни визит-центров на каждом повороте, ни асфальта, ни очередей. Для сравнения, в Денали за лето проходит около полумиллиона человек, здесь — порядка семидесяти тысяч, и большинство остаётся в одной долине.

Кенникотт — отдельная история и главная неочевидная часть поездки. Это не воссозданный аттракцион, а настоящий медный комбинат, работавший с 1911 по 1938 год: четырнадцатиэтажная деревянная обогатительная фабрика, прилепленная к склону, электростанция, больница, школа. Когда руда кончилась, последний поезд ушёл, и люди просто оставили всё как есть. Шестьдесят лет это гнило на морене ледника, пока в 1998 году Служба национальных парков не выкупила фабрику и часть построек и не начала их укреплять. Сейчас внутрь можно попасть только с рейнджером или лицензированным гидом — здание держится, но не настолько, чтобы пускать туда всех без присмотра.

Что именно смотреть

Кенникотт и обогатительная фабрикаКрасный деревянный гигант в четырнадцать уровней, спускающийся по склону, и вокруг него целый брошенный город: больница, школа, дом управляющего, электростанция.

↳ Внутрь фабрики — только с экскурсией (рейнджеры или Kennicott Wilderness Guides), снаружи гулять можно свободно. Главное, чего не знают приезжающие: названия написаны по-разному не случайно. Горнодобывающая компания при регистрации ошиблась и стала Kennecott, а ледник и ручей остались Kennicott. Оба названы в честь натуралиста Роберта Кенникотта.

Ледник РутОдин из редчайших ледников, на который можно просто выйти ногами: тропа идёт от Кенникотта по морене и выводит прямо на белый лёд с голубыми колодцами-мулинами.

↳ Тропа Root Glacier / Erie Mine: 6,5 км туда-обратно от Кенникотта до льда, 13 км до тросов шахты Эри, от двух до шести часов. На лёд без кошек не выходить — он отполирован и уклон обманчивый, прокат в Маккарти 15-20 $. Ходить по поверхности безопасно, но к мулинам и трещинам не подходить: стенки подтаивают и обваливаются.

Маккарти-роуд95 километров гравия по насыпи бывшей железной дороги Copper River & Northwestern, с мостом над каньоном Кёйнай-Ривер на высоте почти сто метров.

↳ Из полотна до сих пор местами торчат старые железнодорожные костыли — отсюда легендарная репутация дороги по проколам. Ехать 50-60 км/ч, не быстрее: выигрыш по времени минимальный, а шанс пробить колесо или лобовое — заметный. В конце дороги летом работает шиномонтаж. Состояние смотреть на Alaska 511 перед выездом из Анкориджа.

Полёт над Багли-АйсфилдПолчаса-час на маленьком самолёте над ледниками, нунатаками и стенами Сент-Элайаса. Единственный способ понять масштаб парка.

↳ Это та редкая трата, которую не жалко: с земли видно одну долину из тысячи. Самолёты летают из Маккарти (Wrangell Mountain Air, McCarthy Air), 150-400 $ с человека в зависимости от маршрута. Утро почти всегда спокойнее: после полудня над ледниками поднимается термическая турбулентность, и полёт становится неприятным.

Набесна-роудВторая и совсем пустая дорога парка: 68 км на север, старые шахты, брошенная техника, тропы, по которым за день можно никого не встретить.

↳ Первые 25 км проезжает любая машина, дальше несколько ручьёвых переездов без мостов — там нужен внедорожник и здравый смысл. Здесь нет ни кафе, ни связи, ни бензина; еду, воду и запаску везти с собой. Зато это самая настоящая Аляска из всего парка.

Висячий мост через Кенникотт-РиверМаккарти-роуд упирается в реку, и дальше дороги нет: машину оставляешь на парковке и переходишь поток по пешеходному мосту.

↳ От моста до Маккарти километр, до Кенникотта ещё семь — ходит шаттл-ван за 10-15 $ в одну сторону, можно взять велосипед. Этот обрыв дороги — не недоработка, а осознанная позиция местных: они годами блокировали строительство автомобильного моста, чтобы в деревню не пошли автобусы. Поэтому Кенникотт до сих пор выглядит так, как выглядит.

Лайфхаки

Самая частая и самая дорогая ошибка: прокатные конторы в Анкоридже прямым текстом запрещают выезд на Маккарти-роуд, а некоторые аннулируют страховку целиком, если ты там оказалась. Нужна контора, разрешающая гравийные дороги, — например Alaska 4x4 Rentals. Проверять это надо до брони, а не на месте. источник
Зимняя наледь на Маккарти-роуд намерзает слоем в полметра-метр и, оттаивая весной, делает участки непроезжими. Поэтому раньше середины-конца мая туда не едут, даже если формально дорога открыта. источник
Внутрь обогатительной фабрики Кенникотта пускают только с рейнджером или лицензированным гидом — самостоятельно зайти нельзя. Расписание экскурсий вывешивают в визит-центре, в высокий сезон места кончаются к полудню. источник
Запаска — не формальность. Костыли со старой железнодорожной насыпи до сих пор пробивают колёса, хотя за последние годы проколов стало заметно меньше. Везти рабочую запаску и домкрат, которым умеешь пользоваться. источник
Если дорога пугает, есть шаттл из Глен-Аллена и Чайтны и самолёт из Чайтны в Маккарти — перелёт около 35 минут, и он дешевле, чем кажется, особенно если делить на двоих-троих. Многие комбинируют: туда самолётом, обратно шаттлом. источник
Комары в июне и первой половине июля — настоящая проблема, а не бытовая мелочь. Репеллент с DEET и сетка на голову, иначе тундровые привалы превращаются в пытку. К середине августа становится легче, а после первых заморозков комаров нет вообще.
Наличные. Связь в Маккарти и Кенникотте почти отсутствует, терминалы работают через спутник и регулярно отваливаются. Доллары мелкими купюрами на шаттл, прокат кошек и кофе — обязательно.

Когда ехать

Лучшее время: Конец мая — середина сентября, и это весь сезон: в остальное время дорога закрыта или непроезжая, жильё и гиды не работают. Лучшие окна — вторая половина июня (максимум света, но комары) и конец августа — начало сентября: тундра краснеет, комаров нет, воздух прозрачный, а ночи уже достаточно тёмные для северного сияния.
Лучше не ехать: Октябрь — апрель: Маккарти-роуд зимой не чистят на всю длину, услуг нет, в Кенникотте остаётся несколько человек. Май до середины месяца — время распада наледи, когда дорогу просто смывает. Июль — самый многолюдный и самый комариный месяц.
По часам дня: Летом солнце почти не садится, и это меняет логику дня: выходить на ледник можно и в шесть вечера. Полёты над ледниками брать на утро — после обеда турбулентность. Дневная жара поднимает уровень ручьёв на переездах Набесна-роуд: переходить и переезжать их лучше утром. В сентябре световой день быстро сжимается, фонарик обязателен.

Безопасность

Безопасно, но помощь далеко

Это самая дикая часть автомобильно доступной Аляски. Криминала нет никакого, но и спасателей рядом тоже нет: ближайшая серьёзная больница в Анкоридже, восемь часов пути. Здесь всё решает твоя собственная подготовка.

Медведи: в парке и гризли, и чёрные. Спрей от медведей (bear spray) — обязателен, продаётся в Анкоридже, в самолёт в ручной клади нельзя. Еду держать в герметичных контейнерах, на тропе шуметь, одиночные прогулки в кустарнике не стоят риска.
Ледник Рут выглядит дружелюбным и таким и является — но только по поверхности и в кошках. Мулины (вертикальные колодцы) бывают глубиной в десятки метров, их края подтаивают. Без гида не подходить к трещинам и не лезть в ледяные пещеры: они обваливаются.
Переправа через ручьи на Набесна-роуд: уровень воды поднимается во второй половине дня, когда тает лёд. Утренний брод в полдень может стать непроезжаемым.
Связи нет почти везде. Спутниковый коммуникатор (Garmin inReach или аналог) для любых выходов за пределы деревни — не паранойя, а норма среди местных.
Погода переворачивается за час: при +20 внизу на леднике может быть ноль с ветром. Дождевик и тёплый слой — всегда в рюкзаке, даже на короткий выход.
Экстренный номер 911, но вызов может не пройти. В Маккарти есть клиника выходного дня и небольшой пункт первой помощи; серьёзные случаи вывозят самолётом.

Что нужно знать

Виза: США: виза B1/B2 или ESTA для стран-участниц. Это Аляска, то есть обычная территория США, никаких дополнительных разрешений не нужно.
Деньги: Доллары. В Маккарти и Кенникотте карты принимают, но связь плавает, поэтому наличные обязательны. Банкоматов нет — снимать в Глен-Аллене или ещё в Анкоридже.
Как добраться: Анкоридж → по Глен-Хайвей и Ричардсон-Хайвей до Чайтны (около 5 часов асфальта) → Маккарти-роуд (95 км гравия, 2,5-3 часа). Итого 8-9 часов в одну сторону. Альтернатива — самолёт Чайтна — Маккарти, 35 минут.
Транспорт: Машина с разрешением на гравий или шаттл. Внутри: пешком, шаттл-ван до Кенникотта, велосипед, самолёт. Общественного транспорта в привычном смысле нет.
Связь: Практически нет. Wi-Fi в лоджах спутниковый, медленный, часто платный. Карты и всё нужное скачивать офлайн заранее, близким предупредить, что ты пропадёшь на несколько дней.
Что взять: Спрей от медведей (покупать на месте), репеллент с DEET и сетку на голову, кошки или взять в прокат, дождевик и тёплый слой, спутниковый коммуникатор, запаску и наличные. Входная плата в парк — ноль: вход бесплатный.

Здесь снимали

Mount St. Elias (2009) — Документальный фильм о попытке спуститься на лыжах с вершины Сент-Элайаса прямо в океан — это самый большой непрерывный вертикальный спуск на планете, 5489 метров от вершины до воды. Съёмки шли в парке, и это лучшее визуальное представление о масштабе этих гор, какое есть.
Кенникотт как декорация (с 1998) — Брошенный комбинат десятилетиями используют как натуру для документалок и реклам о «потерянной Америке». Любопытный парадокс: здание, которое чаще всего снимают как символ заброшенности, на деле уже четверть века непрерывно укрепляют и реставрируют, чтобы оно не рухнуло.

Чего почти никто не знает

Парк больше Швейцарии: внутри его границ шесть раз поместился бы Йеллоустон. При этом дорог здесь две, обе тупиковые, и обе гравийные.
Девять из шестнадцати самых высоких вершин США находятся в этом парке. Сент-Элайас (5489 м) поднимается от уровня моря почти вертикально, и по перепаду от подножия до вершины это один из самых крутых подъёмов на Земле.
Компания написала своё название с ошибкой: шахты и городок называются Kennecott, а ледник, река и современный поселок — Kennicott. Оба варианта восходят к одному человеку, натуралисту Роберту Кенникотту, исследовавшему Аляску в 1860-х.
Вместе с канадскими Клуаном и Татшеншини-Алсек и американской Глейшер-Бей этот парк образует единое наследие ЮНЕСКО — крупнейшую охраняемую природную территорию в мире.
Дорога обрывается у реки, и это выбор местных: жители Маккарти годами сопротивлялись строительству автомобильного моста, понимая, что с ним придут автобусы. Пешеходный мост — их компромисс, и именно он сохранил деревню такой, какая она есть.

Практика

Сколько дней: 5-6 дней от Анкориджа и обратно: два на дорогу, три-четыре на месте. Ехать на один день бессмысленно — только дорога займёт обе половины суток.
Как добраться: Самолёт в Анкоридж, прокатная машина с разрешением на гравийные дороги, затем Глен-Хайвей → Ричардсон-Хайвей → Чайтна → Маккарти-роуд. Либо шаттл, либо перелёт из Чайтны.
Где базироваться: Жить в Маккарти или Кенникотте: Kennicott Glacier Lodge прямо напротив фабрики, в Маккарти — лоджи и палаточные лагеря попроще. Бронировать за несколько месяцев: мест в сумме меньше двухсот на весь парк.
Деньги: Дороже, чем кажется, из-за логистики. Лодж 250-400 $ за ночь, кемпинг 20-40, прокат внедорожника с разрешением на гравий 150-250 $ в день, полёт над ледниками 150-400 $, экскурсия по фабрике 30-40 $, выход на ледник с гидом 120-180 $. Вход в парк бесплатный.

Как встроить в маршрут

Логичная аляскинская петля на две недели: Анкоридж → Матануска-Глейшер по Глен-Хайвей (ледник, на который тоже можно выйти пешком) → Глен-Аллен → Чайтна → Маккарти и Кенникотт (3-4 дня: фабрика, ледник Рут, полёт) → обратно до Глен-Аллена и на юг по Ричардсон-Хайвей через перевал Томпсон и ледник Уортингтон в Валдиз (фьорды, морские львы, паром) → паромом в Уиттиер и обратно в Анкоридж. Если остаётся время — север к Денали, где всё наоборот: один сквозной маршрут, автобусы и толпы.

Откуда информация

весь гайд→Северная Америка→США